הקדמה

מה כולנו רוצים?, יבול גדול ויפה במינימום זמן. ובכן זה סוד הקסם מאחורי שימוש בטכניקת SOG.

ב SOG אנחנו לוקחים הרבה צמחים צעירים מאוד שהם עד! שבועיים בצמיחה ומפריחים אותם. הצמחים נמצאים בעציצים קטנים וקרובים מאוד אחד לשני. כלומר במקום לקחת לדוגמא בשטח של מטר מרובע ארבעה עציצים בגודל 15 ליטר, לתת להם תקופת צמיחה יפה של כחודש וחצי חודשיים ולאחר מכן להפריח אותם ולקבל 4 צמחים גדולים. במקום זה על אותו שטח נשים כ36 עציצים בגודל של 2-4 ליטר לכל עציץ ניתן להם בין יום לשבועיים צמיחה ואז נפריח אותם. נקבל הרבה צמחים קטנים בגובה של כ40 סנטימטר להם בעיקר קולה (עמוד תפרחת) מרכזי אחד. תוך חודשיים עד חודשיים וחצי מיום השתילה הצמחים יהיו מוכנים לקציר.

כאשר נסתכל על חלל הגידול מלמעלה בשיא הפריחה העציצים הצפופים יצרו לנו ים של ירוק משובץ קולות שמנות ומכאן השם של הטכניקה.

באופן כללי כאשר אנחנו מגדלים מריחואנה אנחנו מנסים להשקיע כמה שיותר זמן בתקופת הצמיחה על מנת לקבל שיח רחב בעל ענפים רבים וחזקים. כלומר לפי עקרונות אלו היינו מצפים  שב SOG שהייחור ששתלנו אם נפריח אותו מיד יתפתחו מעט פרחים שיהיו קטנים ונקבל ייבול זעום ומאכזב. למזלנו התופעה הזאת לא מתרחשת!!!. מה שיקרה בפועל זה שהצמח ישקיע אנרגיה עצומה על מנת לייצר עמוד תפרחת אחד מסיבי בשבועות הראשונים של הצמיחה ואנחנו נסיים עם הרבה צמחים נמוכים בעליי קולה אחת מרכזית ומסיבית במינימום זמן.

 

 

יתרונות הטכניקה

  • הזמן הקצר ביותר משתילה לקציר.
  • ניצול טוב של שטח חלל הגידול.
  • יבולים מצוינים.
  • פשוטה מאוד לתפעול (מעולה למתחילים): מהרגע ששתלנו את הצמח למעשה חוץ מהשקיה לא צריך לעשות כלום.
  • מעולה לחללים קטנים עם בעיית גובה. גובה של 60/80 סנטימטר יכול בהחלט להספיק.
  • דורשת בעיקר שימוש בחלל פריחה אחד וכך ניתן לגדל מחזורים במקביל (הרחבה בהמשך).

 

חסרונות הטכניקה

  • הבנייה של הסטינג דורשת זמן והתעסקות.
  • דורשת עבודה עם צמחיי אם ולא עם זרעים!!- לכך שתי סיבות: הראשונה כלכלית! אם כל חודשיים נזרע 20-40 זרעים נצטרך מאגר עצום של זרעים שכידוע עולה כסף וגם מסכן אותנו. שנית זרעים נוטים לגדול בצורה פחות אחידה אחד מול השני לעומת ייחורים מאותו צמח אם. יש חשיבות גדולה לגדילה אחידה של הצמח על מנת לנצל את התאורה באופן יעיל יותר, ולכן נבחר בייחורים!.
  • לרוב נדרשת עבודה עם מערכת השקיה. באוהל של מטר על מטר נחזיק בין 30 ל40 עציצים להשקות את זה כל שלושה ימים ידנית יכול להיות כאב ראש לא קטן.

 

ציוד והכנות:

צמח אם: או מספר צמחיי אם שנוצרו מייחורים של צמח אם אחד.- לרוב אם נחזיק שטח של 60*60 יספיק צמח אם אחד קטן. לשטח 80*80 צמח אם בינוני. ל100*100 צמח אם גדול או שניים קטנים. לחללים מעל לגודל הזה נצטרך יותר מצמח אם אחד.

ציוד להוצאת וגידול ייחורים: כאמור עובדים עם צמחיי אם וייחורים אז תתארגנו בהתאם. מומלץ לקרוא באתר את המדריך להוצאת ייחורים.

 

 

עציצים: בSOG על כל 30*30 סנטימטר כלומר 30 סנטימטר רבועים נשים בין עציץ ל4 עציצים שהמטרה היא לכוון לכיוון ריבוי העציצים. כלומר נרצה עציץ שהחלק העליון הרחב שלו לא עולה על 15 סנטימטר. לרוב אלו עציצים סביב ה3.5 ליטר. (טיפ: שימו לב שמגשיי הניקוז של העציץ לא רחבים יותר מהחלק העליון של העציץ אחרת לא תוכלו להצמיד את העציצים אחד לשני). ניתן לגדל בעציצים קטנים יותר וראיתי אנשים משתמשים בעציצים של ליטר. כמובן שבעציצים אלו נפריח מיידית את הייחור על מנת לא להגיע ליותר מידי צמיחה שתביא לנעילת שורשים באמצע הפריחה. ניתן גם להשתמש בעציצים הגדולים מ 3.5 ליטר במקרה זה נצטרך לשים על כל שטח פחות עציצים ניתן קצת זמן צמיחה לפניי ההפרחה ונהייה יותר סלחנים לגביי הצמיחה של ענפיי צד.

 

 

מצע גידול: ניתן לגדל SOG בכל מצעיי הגידול הקיימים.

מערכת השקיה: כאמור יש לנו הרבה עציצים ניתן להשקות אותם ידנית אבל זה כאב ראש. מערכת השקיה עם טפטפות תפתור את הבעיה וגם הצמח יקבל מים בצורה שיותר טובה עבורו.

תאורה: ניתן לגדל SOG תחת כל תאורה ויש גם יעילות גדולה לגדל בטכניקה הזאת בחללים קטנים עם פלורוסנטים. נורות הCFL בעוצמה של 26w-45w הם קלאסיות על מנת לשים אותם בין ענפיי התפרחות ולא רק מלמעלה וככה לתת לצמח שפע של אור. במידה ונשתמש במנורות 5T צריך לשים לב שיש לנו חופה אחידה בגובה כי מספיק צמח אחד גבוה מהאחרים על מנת להוריד את יעילות התאורה הזאת בצורה דראסטית.

דישון: מכיוון שתקופת הצמיחה היא מינימאלית למעשה כמעט לא נשתמש בדישון של תקופת הצמיחה. מומלץ בכל מקרה לתת מאיץ שורשים בטכניקה זאת גם בשבוע הראשון של הפריחה מכיוון שכאמור תקופת הצמיחה מינימאלית וחשוב לנו גדילה מהירה של שורשים. מלבד זאת הדישון ברובו יהיה דישון סטנדרטי של תקופת הצמיחה.

מקלות במבוק: (או כל אמצעי תמיכה אחר). מכיוון שבטכניקה אנחנו מגדלים קולה (עמוד תפרחת) מרכזי אחד. ייתכן ובמהלך הפריחה הוא יצטרך תמיכה על מנת שהגזע המרכזי לא יקרוס (מה שנקרא צרות של עשירים...). רצוי למקם את מקלות הבמבוק ישר עם שתילת העציץ על מת לא לפגוע בשלב מאוחר יותר במערכת השורשים. לרוב שימוש במקלות בקבוק יפגע ביכולת להשתמש בתאורה הממוקמת מאוד קרוב לצמח כגון 5T.

 

 

זנים מומלצים:

בגדול בכל זן ניתן להשתמש בטכניקה זאת אבל אנחנו נעדיף זנים שיש להם נטייה לעמוד תפרחת מרכזי ומעט צמיחת צד!.

מה שאומר בפועל זנים שהם אינדיקה דומיננטיים. ניתן לגדל סאטיבות בטכניקה אבל הצמח לרוב יפתח גזע מרכזי גבוה

מידי ויותר מידי צמיחת צד. בנוסף בגלל זמן הפריחה הארוך יתכן פעריי גובה יותר משמעותיים.

ניתן לעבוד עם זנים אוטומטים אבל אז כמובן נעבוד עם זרעים, נצטרך עציצים קצת יותר גדולים ויש לצפות לפעריי גובה בפריחה.

בקיצור אפשר אבל פחות מומלץ.

 

 

 

 

הטכניקה בפרוט:

⦁ מוציאים ייחורים מצמח אם או מנביטים זרעים (עדיפות רבה לייחורים כפי שהוסבר למעלה). נתמקד כל מחזור בזן אחד על מנת לא ליצור פעריי גובה וזמן. רצוי תמיד לקחת ייחורים ספייר למקרה שלא כולם ייקלטו. על מנת לדעת איך להוציא ייחורים מומלץ לקרוא את המדריך להוצאת ייחורים באתר.

⦁ במקביל מכינים את חלל הגידול מבחינת תאורה עציצים ומערכת השקיה. (וכמובן כל מה שצריך בנוסף בחדר גידול כגון אוורור, שליטה בריחות ציפוי רפלקטיבי וכו...).

⦁ לאחר שהייחורים הושרשו שותלים אותם בעציץ הסופי!!. רצוי כ4 עציצים על כל 30 סנטימטר מרובעים.

⦁ נותנים תקופת צמיחה של בין 0 ימים לשבועיים שלושה. ככל שניתן תקופת צמיחה יותר ארוכה ככה נצטרך עציצים יותר גדולים ומרחק גדול יותר בין העציצים. בנוסף ככל שתקופת הצמיחה תהיה לנו יותר ארוכה תיווצר יותר צמיחת צד בה נצטרך להתחשב בהמשך. הטכניקה בבסיס שלה מנסה להתמקד ביצירת עמוד תפרחת אחד מרכזי עם מינימום גדילת צד. בגדול שהייחור בגובה של 6 עד 8 סנטימטר ניתן להפריח אותו ולעבור למשטר אור של 12/12.

ניתן גם למשוך את הצמיחה עד שהצמח יהיה בגובה 20 סנטימטר. אני אישית ממליץ להפריח כשהצמח קטן. הפרחה כאשר הצמח יותר גדול לרוב אין לה יתרונות אלא חסרונות בלבד בשימוש בטכניקה זאת.

אני לרוב שותל את הייחור נותן להם יומיים שלושה להיקלט ומעביר את הצמח להפרחה.

 

⦁ מפריחים: ופה פחות או יותר הכול נגמר עד לקציר.

 

נקודות חשובות לציון:

⦁ כמו כל טכניקת גידול גם הטכניקה הזאת לא שונה בכך שהיא דורשת חזרה של כמה מחזורים עד שמבינים אותה עד תומה ומיישמים אותה בצורה האידיאלית.

⦁ לא מורידים עליי מניפה!. בעוד מגדלים רבים עושים שימוש בהורדת עליי מניפה על מנת לחשוף את הצמח טוב יותר לאור במיוחד בתקופת הפריחה, בSOG לא נעשה זאת!!!. עליי המניפה תרומתם הגדולה ביותר היא לצמיחה של הצמח וגדילתו. מכיוון שאנחנו מפריחים ייחורים אנחנו לא!!! ניתן יד לשום מניפולציה שעלולה להאט את הצמיחה. כלומר במידה ונשקול להוריד עליי מניפה נתחיל לעשות זאת בטכניקה זאת רק מהמחצית השנייה של הפריחה ולא ניגע בהם בתקופת הצמיחה ובשלושה עד ארבעה השבועות הראשונים של הפריחה.

⦁ בטכניקה זאת לרוב לא משלבים טכניקות גידול נוספות. רוב טכניקות הגידול מבוצעות בשלב הצמיחה של הצמח שכאמור כאן הוא מינימלי. בנוסף רוב טכניקות הגידול מטרתם לפרוס את הצמח לרוחב דבר ממנו אנחנו נמנעים בטכניקה זאת.

⦁ ככל שניתן יותר זמן צמיחה לפניי ההפרחה אנחנו מתרחקים מהטכניקה ומהסיכוי ליישם אותה בצורה יעילה!. כשזמן הצמיחה עולה הסיכויים להפרשיי גובה בפריחה גדלים ובנוסף נצטרך יותר להתמודד עם גדילת צד לא רצויה.

 

 

 

SOG למתקדמים

וכהרגלנו בקודש אנחנו מוסיפים את החלק הזה עבור מגדלים מיומנים אשר התנסו בטכניקה לאורך מספר מחזורים ורוצים לקחת אותה צעד אחד קדימה.

החלק הזה במדריך מאוד לא מומלץ למגדלים חסריי ניסיון!. הסיכוי שתפגעו בצמח עולה על התועלת שתפיקו משימוש בו.

בחלק זה נתאר כיצד אנחנו יכולים להשתמש בטכניקת super cropping על מנת לשפר ולהגדיל את היבול בSOG.

בנוסף גם למגדלים ותיקים שעוד לא התנסו ב super cropping אני ממליץ להתאמן ולנסות קודם כל את הטכניקה על צמחים אשר נמצאים בתקופת הצמיחה (צמחיי אם מעולים למטרה הזאת). בSOG אנחנו עובדים עם צמחים בפריחה וכל טעות המחיר שלה יקר יותר.

Super cropping היא טכניקה שבה משתמשים לרוב על מנת לפרוס את הצמח לרוחב ולעודד גדילת צד. הטכניקה נחשבת לטכניקת לחץ גבוה (hst) מכיוון שבמהלך האימון של הצמח בשיטה זאת אנחנו גורמים נזק פיסי לרקמה של הצמח על מנת להכניס אותו לסטרס ולעודד תהליכי צמיחה כתוצאה מכך.

 

 

 

 

 

 

 

 

במקור בטכניקה אנחנו בוחרים ענף אותו אנחנו רוצים לפרוס הצידה, תופסים את הענף בין האצבע לאגודל, לוחצים בעדינות על הרקמה של הצמח עד שהיא נמעכת (חשוב לעשות את זה בחלק הירוק בהיר של הענף שעוד לא התקשה לחלוטין). אנחנו מממשיכים להחזיק את הצמח בין האצבעות ובתנועות עדינות מזיזים את הגבעול קדימה ואחורה ומביאים להחלשתו (יש מגדלים שמוסיפים לתהליך סיבוב של הגבעול ב90 מעלות במהלך המעיכה שלו). אחריי כמה שניות נוכל לכופף את הצמח מנקודת הלחיצה בכיוון שרצינו בזווית של כ 90 מעלות והצמח יישאר שם (במידה ולא ביצענו את התהליך באגרסיביות מספיק הצמח יתיישר חזרה. התוצאה של המעיכה והכיפוף היא שבנקודת הכיפוף תיווצר סוג של טבעת עבה שדרכה הצמח יזרים כמויות גדולות של אנרגיה על מנת לפצות על הנזק שנגרם לו ובכך תיווצר גדילה מאסיבית וצמיחה של ענפיי צד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בSOG אנחנו נשתמש בטכניקה בצורה שונה!!. מכיוון שאנחנו לא רוצים גדילת צד מה שנעשה נבחר נקודה נמוכה בגזע המרכזי שהיא עוד ירוקה ולא קשה, נמעך את הגבעול בין שתי האצבעות, נניע את הגבעול בעדינות קדימה ואחורה ולא!!! נכופף אותו אלא נחזיר אותו למצב ישר. זוכרים את מקלות הבמבוק שמיקמנו בהתחלה לתמיכה כאן כנראה נצטרך לעשות בהם שימוש!!.

תיווצר טבעת והצמח יגיב בגדילה מאסיבית הגבעול יתעבה ויתחזק תהליכים שיביאו לבסוף ליותר יבול. אחריי יומיים נעלה בגבעול לנקודה יותר גבוהה בין הסט עלים הבא ונחזור על התהליך. למעשה נחזור על התהליך שוב ושוב כל פעם יותר גבוה עד לסיום השבוע השלישי של הפריחה. נקבל גבעול אחד מרכזי שיש עליו מספר נקודות כוח שגורמות לו להיות יותר עבה ולצמח לייצר צמיחה וגדילה יותר מאסיביים וכמובן פרחים יותר גדולים!!!.

 

תהנו חברים

 

SOG-SEA OF GREEN יבול גבוה במינימום זמן